Mystère Rochas - Nicholas Mamounas.

Meu primeiro parfum signature: Mystère by Rochas.
Especial, marcou minha história entre 20 e 30 anos, e deixou saudades.
Posso afirmar que foi a mola impulsionadora para a criação do blog Perfume Bighouse, pois atrás de um similar mergulhei no mundo da perfumaria. E encantei-me ainda mas pelo universo dos aromas.
Nunca encontrei uma fragrância tal e qual Mystère.
Entretanto senti curiosidade pela totalidade das criações de Nicholas Mamounas.
E voilá!
A casa Rochas nasceu em 1925 na França, fundada por Marcel Rochas. Sua história foi marcada por grandes perfumistas entre os quais Nicholas Mamounas no período entre 1970 a 1987.
As fragrâncias criadas na época marcaram história embora a maioria esteja descontinuada.

Grego de nascimento despertou para a química dos odores ainda criança e fazia experimentos em casa.  De formação acadêmica pela Sorbonne,  alcançou doutorado e começou carreira profissional  fabricando corantes.
através de amigos descobriu o fascinante mundo olfativo e começou estudos  construindo seu herbário, sob orientação de um perfumista de Grasse.
A primeira criação e grande sucesso, incorporada à maison Rochas, foi Eau de Rochas.
Em 1978 consagrou o segundo sucesso: O admirável Mystère.

Eau de Rochas feminino, Rochas - 1970

Mystere, Rochas - 1978

Macassar, Rochas - 1980 ( com Roger Pellegrino)

Lumiere original, Rochas - 1984

Fleur de Nacre, Jennica  - 1985

Byzance, Rochas - 1987 ( com Alberto Morillas)

Globe , Rochas - 1991

Eau de Rochas masculino, Rochas - 1993

Arbre de Vie, Jean Marais - 1998

Galaad, Jean Marais -1999. * Existe outra fragrância com a mesma denominação da casa Lubin criada por Delphine Thierry.

Pour La Belle, Jean Marais - 1999

Nicholas  Mamounas trabalhou para outras casas menos difundidas como Jennica  e Jean Marais.

Conservando Perfumes

O prazo de validade encontrado nos perfumes nacionais e importados à venda no Brasil não corresponde à realidade, mas atende especificação de lei generalizada.
Perfumes lacrados, em suas caixas podem extrapolar década em ótimo estado.
Normalmente a velocidade com que a rancidez oxidativa se instala depende da composição do perfume e das condições de armazenamento.
Experimentos apontam que alguns óleos essenciais oxidam mais facilmente que outros. Baunilha por exemplo oxida antes do óleo de cravo.
Se a fragrância contiver muitos óleos altamente predispostos à oxidação rançará mais depressa.
Calor e luz são fatores preponderante como aceleradores do processo que acontecerá.
O que fazer?
Nos laboratórios perfumistas mantém suas alíquotas de óleo essencial em frascos de vidro colorido para vedar a passagem da luz. Marrom ou azul forte, e opacos.
Ambiente seco sem muitas oscilações de temperatura, de preferência frio seria o indicado.


Ocorreu-me que as exigências dos perfumes são semelhantes as dos vinhos, logo trato os meus como se fossem garrafas de vinho, ignorando os cuidados com rolhas.
Consideremos que uma pessoa use apenas um perfume, quantidade de 1ml por dia ( mais do que suficiente), frasco de 100ml.
Levará aproximadamente 3 meses para consumir e não terá nenhum problema ou preocupação com rancidez, que costuma se fazer sentir depois de 2 à 4 anos de uso do perfume; as vezes 5 anos.
Mesmo que o processo não esteja claro podem estar certos de que ele existe.
Dois perfumes... 6 meses. No problem!
Com dez perfumes existe uma grande chance de estarmos frente à um colecionador que logo estará com 15 , 20 ou mais frascos ...


Eis o problema.... com 60 meses de uso ocasional um ou outro perfume apresentará aroma ligeiramente modificado.
Vamos retardar o processo usando táticas de enófilo.

• Mantê-los na caixa para preservar da luz de preferência dentro de um armário seco e fresco.
• Com tampa para evitar trocas gasosas. Experimente colocar plástico filme  na válvula de um perfume sem tampa.A evaporação ocorre a ponto do diluente (álcool ) derreter adesivos. Experiência pessoal e repetida. Já pensei em colocar aquele lacre antigo que se usava nos frascos e cartas.
• Manter a temperatura constantemente fria evitando as grandes oscilações.

Acompanhei discussões inconclusivas sobre a utilidade do uso de refrigerador doméstico, e recentemente visitando uma feira de queijos e vinhos me deparei com uma graciosa caixa, semelhante à uma estufa que funciona como adega portátil.
Dividida em prateleiras aramadas, a pequena adega mantém a temperatura constante em torno de 15ºC.
Boa pedida. E o preço, em tais eventos não é astronômico, diminuindo muito o custo devido as promoções oferecidas.



Outro cuidado útil para perfumes que vem sem caixa ( tester) é embalar em plástico, tecido ou papel azul-escuro para bloquear a passagem da luz. Azul é a cor mais indicada. Observem que tecidos brancos são guardados em embalagens azuis para não amarelarem sob a ação da luz. Garrafas de água mineral costumam ser em plástico azul, evitando a proliferação de algas ou outros microorganismos. Ou cobertas com as mais diversas capinhas.


Com cuidados básicos poderemos conservar os perfumes em uso durante maior tempo que o normalmente previsto.

Leia Mais Sobre Rancidez Oxidativa

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Capucci - Designer Roberto Capucci

No início dos anos 50 Roberto Capucci  jovem e talentoso romano, herdeiro bem nascido, estudante da Accademia delle Belle Arti, aos 21 anos foi convencido a iniciar seu próprio negócio como designer de moda.
Adquirira alguma experiência trabalhando para o estilista Emilio Schuberth, contudo seu estilo peculiar e arrojado foi o que impulsionou uma carreira de sucesso, reconhecida em   Florença no mesmo ano que exibiu a primeira amostra do seu trabalho.

O então "menino prodígio"  introduzia  a moda italiana na modernidade e incentivado por Eugenia Sheperd fundou atelier em Paris onde desenhou durante sete anos, desde 1962.  Posteriormente se estabeleceu definitivamente em Roma.

Desenho arquitetônico  próximo ao estilo  de Charles James e Cristobal  Balenciaga, Roberto Capucci desenhou obras de arte  apresentadas silenciosamente numa atmosfera cathedrallike, na ausência de possíveis compradores comerciais, para plateia seleta de amigos e familiares.
Cada peça, dentro da  concepção pessoal, deve  transmitir de forma visual a mensagem e propósito.

Admirado pela nobreza e mundo das artes  vestiu Maria Pace Odescalchi, Marilyn Monroe, Esther williams e Gloria Sawnson.
Considerado o melhor designer de moda italiana das últimas décadas conquistou elogios de estilistas contemporâneos como Christian Dior e recebeu prêmios que enalteceram sua originalidade ao trabalhar com novas tecnologias, desenhando curvas e formas geométricas distantes do tradicional reflexo do corpo feminino.

Em 1956 foi premiado com a medalha de ouro de Veneza para projetos de moda.
Desde criança demonstrou interesse pelas  formas e cores, desenvolvendo visão crítica ao observar as vestimentas das mulheres da família.
Adulto afirmou que estes estudos  silenciosos, aliados as formas inspiradoras da Natureza,  principal mentora, embasaram  a  criatividade e senso de equilíbrio na  busca constante de harmonia e  perfeita proporção.

Voltado para  moda acadêmica e pouco comercial transformou suas esparsas coleções em amostras de arte exibidas nas grandes cidades do mundo - Toquio, Milão, Viena, Roma, Florença.
Várias peças coletadas foram arrematadas por museus, colocadas ao lado de esculturas e pinturas evidenciando o reconhecimento da sua genialidade.
Transformou-se rapidamente num mestre cujos seguidores, em diversos países europeus, como Belgica e Espanha, elaboram projetos e coleções baseados nas suas criações de formas inéditas.
Parte dos negócios Capucci foi vendida em 2001 e embora não costumasse trabalhar no design junto a assistentes sua equipe incluiu designers como Sybilla e Bernhard Wilhelm.
Capucci define suas criações  como obras de luxo, não no sentido de opulência  e ostentação, mas de riqueza artística econceitual, longe da realidade feminina cotidiana

Moda para poucos onde expressa sua busca pela beleza e pureza.
Evitou constantemente ser influenciado pelas tendências de mercado o que não preencheu as expectativas comerciais  dos fabricantes de moda.
Considera este equilíbrio entre a vontade do designer  e do fabricante algo muito difícil de alcançar. Para ele um vestido não é apenas uma forma, mas um símbolo, produto de uma visão idealizada

Recentemente  vários trajes famosos, de variadas coleções, foram expostos no Museu de Arte da Filadelfia onde o diretor Timothy Rub afirmou:
-" Roberto Capucci rompe as fronteiras entre arte e moda. A qualidade arquitetônica e cultural do seu trabalho, suas técnicas inovadoras e seu uso extraordinário da cor trarão  excepcional atração para os interessados  em estilo e desing".

Na perfumaria destaca desde 1963 elaboradas fragrâncias:
Parce Que !women - 1963, Graffiti women - 1963,Capucci Pour homme- 1967,Yendy women - 1974, Punjab men - 1979, Filly women - 1983, Nuance women e Nuance men - 1983. R de capucci men - 1985, Capucci de Capucci women - 1987, Jour d'Étè men,  Balada A Venice women - 1996, Opera III women - 1999, Opera IV men - 2000.

VÍDEO: Museo Capucci - Firenze



Imagens: Capucci -NY- 1985 por Fiorenzo Nicolli; Roberto Capucci 2001 por Fiorenzo Nicolli; Vestido Arance sculpture de 1982;vestido para Anna Caterina Antonacci em 1999;Vestido Capucci; Vestido Bouganvillea de 1989; Vestidos Capucci 1985 por Fiorenzo Nicolli;capucci Mozart; Capucci Nove gone de 1958, Parfums Capucci AD.

Alergia e Perfumes

Alergia  a perfume? 
Dor de cabeça insuportável, enjoo, mal estar, e uma repugnância aos cheiros do ambiente, principalmente ao perfume maravilhoso que você está usando pela primeira vez?
Possivelmente você está fazendo uma reação de sensibilidade primária, ou mais raramente uma alergia real à algum componente da fórmula do perfume.
Inúmeros óleos naturais ou moléculas artificiais podem desencadear estes quadros em pelo menos  1%  à 2% da população.

O mesmo acontece no uso de cosméticos quando a reação inclui  irritabilidade na pele com ardor e/ou prurido, dermatites de contato e eczemas.
Se você está incluído neste grupo sensível tenha cautela com os produtos ditos hipoalergênicos. Isto significa que eles não causam malefícios para uma faixa de 95% da população. Ainda existem  5% de exceções.
Dentre as substâncias isoladas mais conhecidas como alérgenos de perfumes temos:

• Álcool Amiilcinâmico
• Álcool Anisil
• Álcool benzílico
• Álcool  cinâmico 
• Aldeído cinâmico
• Cumarina
• Eugenol
• Geraniol
• Hidróxicitronela
• Isoeugenol
• Almíscar ambrete
• Absoluto de musgo de carvalho
• Sândalo
• Alcatrões de madeira

São considerados potencialmente alérgicos  o bálsamo de peru, cássia, canela , cravo-da-índia, citronela, almíscar de ethilene brassylate e bálsamo de tigre ou tiger liniment.
Para descobrir se a alergia existe de fato é necessária a consulta ao clínico ou alergologista  que indicará testes comprobatórios.
Patch Testing  usa uma mistura de 8 (oito) substâncias  para determinar a sensibilidade. Este teste é eficaz para definir em torno de 75% dos indivíduos sensíveis.
As substâncias contidas no teste são as seguintes:

• Álcool Cinâmico - Ester natural, com odor de jacintos,  presente  no bálsamo de Peru, benjoim, folhas de canela, jacinto e própolis.
• Adeído cinâmico - Substância presente no óleo de canela que apresenta odor picante, quente e gosto de canela.
• Eugenol - Odor e sabor apimentado de cravo-da-índia  encontrado no óleo de cravo-da-índia, folha de canela, rosas, cravos, jacintos e violetas.
• Isoeugenol - Isomerização do eugenol ,  de odor mais suave  entra na constituição do óleo de noz moscada e ylang ylang.
• Geraniol - Odor floral e doce, característico das rosas, está presente em mais de 250 óleos essenciais  incluindo rosa, gerânio, lavanda, jasmim, citronela e palmarosa ou capim limão.
• Aldeído Alfa Amil Cinâmico - Óleo essencial sintético com odor de jasmim.
• Hidroxicitronelal - Óleo sintético com aroma floral, odor doce e fresco do lírio-do-vale.
• Absoluto de musgo-de-carvalho - Óleo essencial obtido do líquen pela extração com solventes.Odor terroso, amadeirado e e úmido. Responsável por !% a 12% dos processos irritativos, sendo a incidência entre caucasianos maior que nos  orientais.

Bàlsamo de Perú  é uma substância  odorífera importante na identificação de alergias aos perfumes  pelo fato de conter vários componentes potencialmente alergênicos.
O cheiro  característico de baunilha e canela se deve a presença de  àcido cinâmico, cinamato, cinamil, benzoato de benzila, ácido benzóico, eugenol e isoeugenol,  incluídos em  60% à 70% dos extratos aromáticos.
Além de ser substância de base para perfumes é usado na higiene pessoal ou medicamentos, flavorizante em bebidas e   alimentos.
Aproximadamente 50% das alergias a componentes de perfumes são detectadas testando o Bálsamo de Peru em  preparação cosmética sobre a pele  na concentração de 10% da substância dissolvida  em vaselina.

• Tais testes não devem se feitos sem acompanhamento médico, pois alergias podem desencadear reações rápidas e comprometer seriamente a saúde e integridade física.

Ambrete e Muscone - Ambrete sintético é usado há aproximadamente 60 anos e pode causar fotosensibilização e dermatite de contato principalmente em formulações cosméticas. Muscone tem características similares.
Ambos são usados na comprovação laboratorial de alergias.

Quando determinados, os componentes do estado alérgico devem ser pesquisados e evitados nos  produtos de uso doméstico, alimentos e bebidas, uma vez que muitos deles estão presentes nestes  artigos, além do uso na perfumaria.
Algumas legislações,  fato exemplificado  nos países europeus e da América do Norte, exigem  que os possíveis alérgenos  sejam listados nos rótulos  das fragrâncias e cosméticos, seguindo orientação de  organizações como IFRA -International Fragrance Association.
No Brasil  a ASBAI- Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, está lutando junto à ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária para obrigar os fabricantes dos vários produtos brasileiros, que levam fragrâncias, a  rotularem os ingredientes por completo, facilitando assim a vida do alérgico.

Dentre  os óleos naturais  banidos  ou de uso restrito pelo IFRA, devido as propriedades tóxicas ou sensibilizantes, estão:
 - Cedro da Espanha, Cálamo Aromático, Costus ou Kuth, Inula, Folhas de Figo, Raiz Forte, Mostarda Negra, Bálsamo do Peru, Sabina, Verbena, Absoluto de Chá (Camelia sinensis), Canelas de Sassafrás, Benjoim,  Erva de  Santa Maria,  Artemisia.
- Arcangélica ou Jacinto da índia, Bergamota, Laranja Amarga, Cássia ou falsa Canela , Cominho, Toranja, Limão, Lima, Marigold ou Cravo de defunto, Resina e Absoluto de Musgo de Carvalho,  Pinheiro Musgo (Pinus musgo), Pinheiro Larício, Pinheiro bravo, Arruda, Lucia Lima ou Limonete,

Referências: Fragranced Products Information Network- FPIN; DermNet NZ;  Aukland Allergy Clinic; ANVISA; ASBAI , Esoteric Oils,  enxaqueca.com;  Consciência no dia a dia.

Imagens: Imagens: O Peregrino; Cássia ou falsa canela de kalyx.com;  Myroxylon balsamum var. pereirae de Luirig; Musgo Wikipedia

Rancidez Oxidativa

Rancidez Oxidativa: Que tormento... o perfume mais amado, aquele que por caprichosa ironia usamos pouco, gota a gota, controladamente, como se fosse o último, amanhece diferente.
Parecendo que algum sortilégio maligno perdeu-se por ali, transpassando seu invólucro vítreo e, transformando o príncipe em sapo.
Que desgosto... aquela cor intensa e inusitada cai sobre a pele tingindo, denunciando gritando... 
Rançou!
É amigos... rancidez oxidativa não escolhe credo, cor, camada social ou coração.
Ataca a todos indiscriminadamente.
Para combatê-la é necessário saber como acontece.
A natureza esconde em suas mais variadas espécies, vegetais ou animais, uma variedade de gorduras
Os vários tipos  estão até onde não suspeitamos, como no inocente e calmo maracujá, no aromático café, ou no condimentado e picante orégano.
E entre estes tipos de gordura estão grandes vítimas: Ácidos graxos insaturados essenciais.
Pelo nome já deduzimos que são  muito necessários para os organismos.

Particularmente um, conhecido como Ácido Linoleico.
Ah... este é um alvo fácil!
Quem é o vilão ? Principalmente o Oxigênio.
Sim! O imprescindível Oxigênio.  Maroto, versátil, temível!
Pode transformar-se num poderoso radical livre (super-óxido hidrófilo) que ataca sem dó ou piedade o pobre  linoleico. Transforma-o em compostos que, ligados a eventuais hidrogênios, geram elementos totalmente diferentes: Peróxidos, alcoóxidos, e epóxidos .
Estes senhores e senhoras, diga-se logo, não cheiram bem.
Literalmente. E, como se não bastasse são tóxicos.
Oh...pobre perfume.

Na fase inicial do processo de rancidez, chamada Indução,  ocorre o ataque do oxigênio,  e quase não percebemos o trágico acontecimento.
Surgem ácidos graxos modificados  que também agem como radicais livres, e induzem outros.
Oh my godness... Uma bola-de-neve. Catastrófico!
O mal se alastra rapidamente. Esta fase tem nome. Propagação.
Que pena! Se tivéssemos percebido antes...
Talvez alguns paliativos adiassem o inevitável final.

Neste momento surgem alterações de cor, viscosidade, sabor e principalmente odor;  que não acontecem em cronologia, em ritmo sempre igual..
Algumas misturas resistem bravamente mantendo vislumbres do aroma original, mesmo que pareçam um vinho rosè ou tinto. Permanecendo com odor inalterado durante muito tempo.
Que consolo...
Ainda bem que não ingerimos perfumes, pois os resíduos deste ataque são irritativos, lesam células, podem ser até cancerígenos.
Podemos evitar a Rancidez Oxidativa ?
Não!
É natural e ocorre espontaneamente na presença de oxigênio. Mas, é possível retardá-la.
Assim como a maioria das reações químicas, esta precisa de algum incentivo.
Oxigênio é fundamental, contudo a velocidade aumenta muito se houver luz, calor e alterações de pressão.
Assim devemos manter nossos preciosos  guardados a sete chaves,  em ambiente livre de umidade e calor!
Preferivelmente protegidos por embalagens azuis, para evitar a ação dos raios luminosos. Marrom e verde escuro também é eficiente. Mas lembram que azul evita amarelamento do branco? Por aí...

Um detalhe irritante é que algumas fragrâncias  rançam mais rápido do que outros.
Porquê?
Tudo depende da quantidade de Sr. Linoleico que os óleos essenciais apresentam.
Na baunilha p.ex. está em torno de 14% do seu teor lipídico.
Aparece em quase tudo. Nos cítricos, nas flores, nas especiarias...
Entretanto, a sábia mãe natureza equilibrou a balança.
Dotou muitas espécies de antioxidantes naturais, como compostos fenólicos, os famosos anti-oxidantes,  verdadeiros guerreiros que contém os ímpetos destruidores do oxigênio.
Como presentes de fadas madrinhas para um destino de Bela Adormecida.
Estes fenólicos destemidos estão presentes em grande quantidade de ervas,  especiarias, e outros alimentos ou pigmentos da natureza. A baunilha tem compostos aromáticos fenólicos. Auto defesa.

Tão poderosos que existem os  sintéticos usados em larga escala, industrialmente.
Porém notícia ruim não vem sòzinha!
Também somos assombrados pelos microorganismos lipolíticos, micróbios que rançam gorduras ou compostos gordurosos.
Fabricam armas poderosa: Enzimas!
Uma tal de Lipase, que, dependendo de circunstâncias e local, é heroína para medalha, neste caso age como vilã.
Acelera a reação do oxigênio transformando os pobres ácidos graxos em radicais livres também.
Nossos inocentes  creminhos, ricos em proteínas e sais minerais são um banquete.
Todo cuidado é pouco para evitar a contaminação fatal. Daí não estranharmos quando as moçoilas guardam seus potinhos de creme na geladeira. Principalmente aqueles importados caríssimos.
Mas o temível odor aparece, as vezes butírico, como naquela manteiga esquecida fora de refrigeração, noutras um estranho aroma de sabão de coco, como em bebidas lácteas.
Indiscutivelmente ranço.
Uma vez conhecido não se esquece jamais.
Perderemos a guerra ... um dia. Mas, se a estratégia for boa no início, este fim demorará a chegar.

Imagens: Organza Givenchy de Elisabeth Casagrande, Baunilha de Kitchen Aid, Própolis de Revista Espaço Aberto.Plantas de Óleos Essenciais.

Não Vendo Perfumes!

Minha primeira reação foi de SUSTO! Depois preocupação!
Por acaso esbarrei no MERCADO LIVRE  com um vendedor de perfumes que se intitula PERFUME BIGHOUSE.
Quero deixar bem claro que NÃO VENDO PERFUMES online ou em loja física.
No meu site apenas descrevo perfumes que experimento, relato fatos e eventos sobre perfumaria. Sem patrocínio algum e SOZINHA. Não existe equipe Perfume Bighouse. Não existe comércio Perfume Bighouse.
Quem assim se denomina está atrelando seu comércio ao nome do meu site indevidamente e a minha revelia.
NÃO ENDOSSO este comércio, desconheço de quem é e não tenho nenhuma opinião sobre a qualidade dos produtos.
Quem quiser  adquirir tais produtos que o faça por sua própria conta e risco ciente de que não faz parte deste site de forma nenhuma.

Olfactive Studio - Perfumaria e Estúdio de Arte

Na charmosa Paris nasceu um conceito de perfumaria que harmoniza com uma  das máximas seguidas em Perfume Bighouse: "Todas as artes são irmãs, cada uma delas ilumina as outras"- "All the arts are brothers, that each of them illuminates another"(Voltaire).
Acredito que quando uma arte termina  outra começa, entrelaçada,  sem fronteiras delimitantes, como indivíduos praticando simbiose e trocando suas essências preciosas.
Olfactive Studio na concepção de Céline Verleure flui assim.
Artistas da perfumaria trabalham fragrâncias ao lado de artistas da imagem fotográfica contemporânea. Unem a essência do aroma à essência da imagem.  Intuitiva, sensorial, conciliatória e emotiva.
Porquê a vida gira em torno das emoções e criação artística depende delas. Não podemos submeter arte a limites sensoriais de expressão. Ela se manifesta através do que vemos, ouvimos, cheiramos, palpamos.
Este  conceito de Céline Verdeure,  a criadora, é fruto de uma trajetória de vida. Da infância passada perto da natureza à  cosmopolita vida adulta.

Arquiteta, trocou a prancheta de projetos de edificações pela experiência na perfumaria Kenzo onde aprendeu o métier  com o perfumista Pierre Broc.
Aos 28 anos participou da criação de kenzo Jungle com Dominique Ropion e Jean Louis Sieuzac. Também de Eau kenzo com Olivier Cresp.
Seguindo uma inspiração de Firmenich lançou o site Osmoz - que inúmeras vezes consultei, e ainda consulto em busca de informações
Muita sensibilidade artística de Cèline aflora na perfumaria,  alimentada pelas atividades que desenvolve mundo afora.
Viajou pela América do Sul e morou dois anos no Rio de Janeiro, importando vinhos franceses, conquistada pelo charme carioca.
Praticou caligrafia japonesa em Tóquio e vivenciou a Índia durante meses encantando-se por Pondicherry.
Saindo de Cabo Verde cruzou o Atlântico num barco a vela...
Tanta diversidade não conseguiu afastá-la da perfumaria,  e  consequência desta paixão foi Olfactive Studio,  na sua visão moderna e global de arte.

Várias  fragrâncias fazem a paleta colorida desta perfumaria estúdio, criada em 2011, na colaboração de diversos artistas gráficos e perfumistas. Algumas listadas abaixo, começando pela novidade 2018...

A mais nova fragrância de Olfactive Studio: Flash Back in New York ( 2018)
Amadeirado especiado, apresenta notas olfativas de cominho, sálvia, açafrão, "linho", violeta, couro, jasmim, vidoeiro, papiro, vetiver e fava tonka. O perfumista é Jerome Epinette.

A imagem é de Vivienne Gucwa que capturou uma cidade de contrastes, fogo sob gelo.
O segundo aroma a representar uma cidade, depois de Still Life in Rio

Ombre Índigo
 Um enigma que mistura resinas, madeiras defumadas e opulenta tuberosa. Participam desta criação a perfumista Mylène Alram ( Robertet) e o fotógrafo brasileiro Gustavo Pellizzon.  A foto escolhida para Ombre Índigo é da série "Encanto".

Chambre Noire
Captura o mistério de um quarto na penumbra, da paisagem desnuda através de véus, misturando luz e escuridão. A concepção é  vivência da fotógrafa Clémence René-Bazin e o aroma da perfumista Dorothée Piot ( Robertet)
Notas proeminentes são  aroeira, jasmim, papiro, incenso, violeta, ameixa, sândalo, patchuli, almíscar, baunilha e couro.

Autoportrait
Intimista, pessoal, reflexo de si mesmo tem natureza apaziguadora nas madeiras e resinas que produzem um rastro viciante.
Refletem este conceito  a fotografia de Luc Lapôtre e a criação olfativa de Nathalie Lorson.
As principais notas são: Bergamota, elemi, benjoim, incenso, musgo de carvalho, cedro e vetiver.

Lumière Blanche
Traduz luz, cremosidade, a brancura ofuscante e láctea das estrelas, das geleiras, da espuma do mar. Concepção artística do fotógrafo Massimo Vitali traduzida pela perfumista Sidonie Lancesseur  (Robertet).
Calor e frio em oposição são descritos nas notas de cardamomo, badiana, canela, lirio, leite de amêndoa, madeira caxemira, cedro, sândalo, cumarina e almíscar.

Still Life
Brinde a vida, ao estilo esfuziante e jovem revelam o prazer da dança, as comemorações festivas e a alegria.
Através do olhar do chef e fotógrafo Frédéric Lebain e da perfumista Dora Arnaud ( Firmenich).
Notas principais são: Yuzu, elemi, aroeira, pimenta preta, pimenta de sichuan, badiana , gálbano, rum escuro, cedro e ambrox.

Flash Back
O vislumbre de um momento aprisionado de forma atemporal.  Um instante, uma forma, um movimento, uma emoção...
Visão do fotógrafo e artista de mídias Laurent Segretier aliado a excelência em perfumaria de Olivier Cresp ( Firmenich).
Notas Principais: Ruibarbo, toranja, laranja, pimenta rosa, maçã verde, vetiver, cedro, âmbar e almíscar.

Arte Irmã

Arte na Fotografia: Inspiração na Perfumaria

Gustavo Pellizzon / Ombre Indigo

Clémence René-Bazin  / Chambre Noire

Luc Lapôtre / Autoportrait

Massimo Vitali / Lumière Blanche

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Laurent Segretier / Flash Back
Pontos de venda : Olfactive Studio Parfums

Tuberosa, Nardo, Angélica e Perfumes

Tuberosa flor  tem vários sinônimos ou denominações na América do Sul.
É conhecida como nardo, angélica-de-bastão, angélica-do-jardim, jacinto-da-Índia, haste-dourada, ou vara-de-São José.

O que pode levar à confusões, pois outras flores extremamente aromáticas recebem o mesmo nome.
Nardo ou espiganardo (Nardostachys jatamansi) cresce nas regiões do Himalaia - Índia, Nepal e provavelmente é a flor rósea e fragrante das citações bíblicas. Dos rizomas obtém-se óleo aromático, espesso, de cor âmbar que pode ter uso na fitoterapia, fabricação de incensos ou na perfumaria. É medicamento herbal contra insônia e dificuldades no parto.

Angélica (Angelica archangelica ), também é conhecida como angélica-do-jardim, aipo selvagem ou angélica norueguesa. Muito aromática e interessante para a fitoterapia e perfumaria. O óleo essencial de sementes e raízes é claro, rico em cumarinas, α-pineno, β-pineno, camphene, myrcene, β-phellandrene, limoneno, cariofileno, borneol e carvona  entre outros. Possui odor almiscarado
 

Entretanto, a nossa Angélica ( Polianthes tuberosa) de interesse é mais conhecida na área da perfumaria como tuberosa, referência às raízes ou tubérculos. Flores  dispostas em grandes ramos de cor branco acinzentadas ou creme com  folhas verde brilhante são extremamente perfumadas.
Encontrei artigos referindo tuberosa como rainha-da-noite e descobri através de uma perfumista que esta é sua denominação na Índia. 

Dama-da-noite (Epiphyllum oxipetalum) by Vivien Zanlorenzi   Porém no Brasil rainha-da-noite ou dama-da-noit são outras flores extremamente perfumadas. Duas espécies diferentes levam este nome: Jasmim noturno (Ceestrum nocturnum)e dama-da-noite (Epiphyllum oxipetalum).
Para eliminar dúvidas o melhor caminho é considerar a nomenclatura científica.

Polianthes tuberosa, originária do México, destaca-se em várias culturas e mitologias. Faz parte do cerimonial de casamento de tribos indígenas sendo conhecida pelos astecas como "flor-de-osso".
Literatura  indica o óleo essencial das raízes para estimular a libido,  diminuir o estresse e ansiedade, reduzir inflamações, desodorizar e estimular o sistema cardiovascular.
Entretanto para todas estas flores existe um consenso: excessos podem causar intoxicação e perturbações neurológicas.
Um conceituado perfumista brasileiro usava pó das raízes na preparação de cosméticos, e cita a literatura de Jeanne  Rose como referência. Entretanto literatura  refere fabricação de absoluto das flores utilizando solvente,  e obtenção de óleo essencial por enfleurage e métodos contemporâneos para resultados similares.

Na perfumaria inúmeras marcas tem perfumes que incluem tuberosa na pirâmide olfativa, entretanto boa parte deles não mostra a flor como estrela principal.
Pesquisando junto à perfumistas, designers de perfumaria e colecionadores elaborei uma lista de fragrâncias soliflors, ou  que centralizam a nota floral em tuberosa.
Segundo informações recebidas a exótica e indomável  tuberosa brilha e reina nestas fragrâncias em todo seu esplendor.
Esta listagem, em ordem alfabética, inclui clássicos famosos ao lado das exclusivas perfumarias niche, natural ou botânica.

Acqua di Colonia Tuberosa - Santa Maria Novella  Profumo
Soliflore de tuberosa  promete aroma oriental sedutor e persistente. Lançada em 1938  a nota central está acompanhada de trevo e pimenta.

Imagem - Osmoart
Agent Provocateur Tuberose Intoxication- Agent Provocateur
Apesar de não ser lançado como fragrância, mas óleo corporal para massagem, merece destaque pelas notas de tuberosa e gardênia.

Being Bliss - Libby Patterson Organics /LPO Organics
Libby Patterson é perfumista na empresa LPO Organics em Davenport na California desde 1979. Associa-se com pequenos agricultores e herbalistas para produzir  perfumaria niche dentro dos princípios de preservação do meio ambiente.

Beyond Love - By Killian
Marca francesa niche do grupo Estee Lauder atua no mercado desde 2007. Beyond Love leva assinatura de  Calice Becker.

Blonde - Versace
Floral branco de 1995, assinado por Nathalie Feisthauer, mostra tuberosa animalic e almiscarada.

Bubblegum Chic - Heeley Paris Perfumes e Colognes
O perfumista James Heeley, criador da marca parisiense, responde pelas fragrâncias desde 2010

Carnal Flower - Frederic Malle 
Luxuriante, picante e sensual a tuberosa presente na fragrância  foi idealizada por Dominique Ropion
em 2005

Dame’s Tuberose Soliflore - Dame Modern American Perfumery.
Três gerações da família Dame ( avô, pai e filho) são responsáveis pela criação da marca.

Deco Diamonds - DSH Perfumes
Dawn Spencer Hurwitz  perfumista e criadora da marca elaborou em 2013 o chypre aldeídico de flores brancas onde  predomina a tuberosa.acompanhada de gálbano, musgo de carvalho, civeta e ãmbar cinzento. Internacionalmente reconhecida, começou seu trabalho e estudos aromáticos em Boston, 1993.  Defensora da perfumaria natural cria fragrâncias e  compartilha seu conhecimento com vários designers de perfumaria.

Durga - DS & Durga 
D.S. & Durga é uma casa de perfume baseada no Brooklyn, fundada por David Seth Moltz (músico)  e Kavi Moltz (arquiteto) em 2007. Os originais perfumes  baseados em plantas coletadas pelo mundo são criados no atelier.

Doped Tuberose - Griffi 
Lucca Gritti é perfumista e criador da perfumaria em Veneza , Italia  - 2010. Doped é floral balsâmico de 2014.

Figment Woman- Amouage
Lançado em 20170 chypre floral de Amouage apresenta bouquet branco condimentado e animalic. A perfumaria de Oman criou sua primeira fragrância em 1983.

Fleur de Caramel - Purrfumery, Velvet Sweet Pea's
De acordo com a perfumista Laurie Stern ( perfumaria botânica) esta é uma tuberosa suave e generosa que divide a cena com o aromático lírio-do-brejo ou white  ginger lilly.
PS: Adoro o visual lúdico e vintage desta marca.

Fracas - Robert Piguet
Renomada casa francesa de alta costura lançou seu primeiro perfume  em 1944. No endereço da Champs Elysees, Paris recebia a elite parisiense desde 1938. Fracas de 1948, da nez Germaine Cellier,  é considerada referências entre fragrâncias de tuberosa.

Gianfranco Ferre  Women- Gianfranco Ferre 
A grife italiana ingressou na perfumaria com a primeira criação em 1984. Gian Franco Ferre, fragrância feminina é oriental floral branco onde predominam notas de tuberosa e narciso.

Jardins de Bagatelle - Guerlain
Clássico e vibrante floral branco de 1983 criado por Jean Paul Guerlain.

Kupaloke La Fleur by Livvy  - La Fleur by Livvy Natural Perfumes
Lançado em 2018 a fragrância leva assinatura de Olivia Larson. Niche perfumaria certificada pela International Perfume Foundation, desde 2013, sediada em EUA.

L'eau Scandaleuse - Parfums de Liberté
Criação do perfumista bretão, Anatole Lebreton. Segundo comentário do nez,  a fragrância promete ser generosa, selvagem e sexy. Conttém 10% de absoluto de tuberosa. em dueto com nota de couro. Acompanham notas de davana, pêssego, nargamota, catoreo e musgo de carvalho.

Moon Bloom - Hiram Green
De 2013 mostra tuberosa gourmand acompanhada por notas verdes e coco. Hiram Green é designer de perfumes de Netherlands ( Países Baixos / Holanda)

Noix de Tubereuse - Miller Harris
A ensolarada fragrância, inspirada nos campos de Grasse, foi assinada pela perfumista Lynn Harris em 2003.

Nuit de Bakelite - Naomi Goodsire.
Lançada em 2017 e criada por Isabelle Doyen revela tuberosa verde e fresca.

Nuit de Tuberose - L'Artisan Parfumeur
De Bertrand Duchaufour a fragrância de 2010  revela tuberosa  dramática, terrosa, mlíflua, quente e balsâmica. L'Artisan Parfumeur é casa francesa da perfumaria desde 1978.

Nuit Noire - Mona di Oro
Interpretação de tuberosa inspirada na Africa  que  adiciona flor de laranjeira, almíscar, couro, baunilha e especiarias. Mona di Oro, de Netherland ( Países Baixos/Holanda) é perfumista e criadora da marca.

Ombre Índigo - Olfactive Studio
Céline Verleure criou Olfactive Studio fruto da paixão pela perfumaria, beleza das formas e arte. Dentro de uma  visão singular sobre perfumaria  lançou este oriental floral  em 2014. Nele a perfumista Mylene Alram  mistura tuberosa com notas de couro, açafrão, ameixa, âmbar cinzento,  benjoim e almíscar

Pichola - Neela Vermeire Creations , Parfums Paris
As fragrâncias da marca resultam do trabalho conjunto de Neela Vermeire, Bertrand Duchaufor e de Pierre Dinand que idealizou os frascos. Em Paris. Pichola está centrada em tuberosa.

Rainforest - Ayala Moriel Parfums 
A perfumista Ayala criou neste chypre masculino uma composição aromática e verde com notas de abeto, musgo de carvalho feno e zimbro. O floral traz nardo branco (spikenard ou muskroot) .

Razala - Ayala Moriel Parfums
De Vancouver  a fragrância que carrega nome árabe mostra tuberosa entre outras flores brancas enfeitadas por madeiras e pelo verdadeiro ambergris coletado na praia. Família Oriental Amadeirada Especiada.

Song of Songs - Ayala Moriel Parfums
Assinada por Ayala Moriel esta fragrância oriental apresenta acorde floral com nardo branco (spikenard ou muskroot) acompanhado por mirra, frankincense e ládano.

Schizm - Ayala Moriel Parfums
Chypre floral ( 2012) de flores brancas onde tuberosa se destaca   acompanhada de várias madeiras e da singular nota do cogumelo míscaro ou tortulho.

Sotto La Luna Tuberose - Tauer Perfumes 
A composição com tuberosa nas notas de coração e base indica floral quente e condimentado. Criada pelo perfumista suíço Andy Tauer em 2015, dez anos após o início da maraca.

Treazon - Ayala Moriel Parfums
Perfumista em Vancouver, Canadá Ayala Moriel criou um luxuriante solifore em 2012, inspirada no perfume intoxicante das flores ao anoitecer.

Tubereuse - DSH Perfumes
Criação de Dawn Spencer do ano 1998 , apesar de estar com praticamente 20 anos de idade ainda é um dos grandes sucessos da marca. Na sua composição entram absoluto de tuberosa, cedro do himalaia, cera de abelha francesa , cítricos, acácia e sândalo.

Tubéreuse 1 Capricieuse - Histoires de Parfums
Designer nicho lançou a primeira fragrância em 2000. Apresentou a trilogia sobre tuberosa, em variadas interpretações, no ano 2010
Capricieuse relatado como floral oriental gourmand , picante e hipnótico,  reúne tuberosa com íris e açafrão.
Tubéreuse 2 Virginale - Histoires de Parfums
Floral oriental de tuberosa, romântico e opulento
Tubéreuse 3 Animale - Histoires de Parfums
Tuberosa mística e intensa aliada à notas de tabaco e imortelle.


 

Tubéreuse Interdite eau de parfum - La Cie des Parfumeurs - Ann Steeger Paris
Da criativa designer  de cosméticos e perfumes de nicho Ann Steeger as criações  surgem de processos artesanais e técnicas modernas dentro de filosófia naturalista e ecológica.

Tubereuse Criminelle - Serge Lutens
Designer de perfumes desde 1999  lançou a fragrância floral intoxicante neste mesmo ano assinada por Christopher Sheldrake.

Tubereuse Indiana - Creed 1760
Tradicional designer de nicho francesa apresentou sua primeira fragrância em 1781. Olivier Creed( sexta geração) concebeu  o soliflore de tuberosa indiana lançado em 1980.

Tuberose - Keiko Mecheri
Oriental,  animalic, balsâmica e doce a criação (2010) de Keiko Mecheri . Nascida em Atami no Japãp  desenvolve perfumaria niche, orgânica e espiritual,  na California desde 1998. Ganhou prestígio internacional com o admirado e delicioso Loukhoum.

Tuberose Flash - Tauerville 
Do perfumista Andy tauer , esta tuberosa (2016) promete ser cálida e vem acompanhada de jasmim e flor de laranjeira.

Tuberosa do Egito - Phebo
Tradicional perfumaria brasileira apresenta fragrância suave de flores brancas com destaque para tuberosa.

Tuberose Gardênia - Estée Lauder.
Private Collection  Tuberose Gardênia é um tributo à avó de Aerin Lauder, sua admiração pelas flores brancas e à  antiga Private Collection de 1973.

Today - Avon
Doces e exóticas flores brancas no floral verde e almiscarado. Entre as fragrâncias atuais é a que mais se aproxima da tuberosa.

Velvet Tuberose Solid - Aftelier Perfumes
Mandy Aftel  tem um exclusivo estúdio em Berkeley Califórnia onde desenvolve várias atividades relacionadas à perfumaria , Há 30 anos cria perfumes, escreve livros e ministra cursos. Seus produtos naturais incluem ativos que servem da perfumaria à culinária.

White Potion - Ayala Moriel Parfums 
Outra soliflore da marca  canadense  cuja tuberosa está embalada em sândalo , coco e fava tonka

OBS: Esta é uma listagem dinâmica. Oportunamente novas fragrâncias serão acrescentadas.